Выращиванием огурцов в теплице я занимаюсь более десяти лет. За это время испытал множество сортов и гибридов, способов посадки, отработал технологию. И сегодня выращивание этой культуры перестало быть просто увлечением, а превратилось в доходное дело, существенно пополняющее семейный бюджет.
При выращивании огурца решающее значение имеет подбор качественного семенного материала. Многие огородники чаще всего пользуются своими, собранными из вызревших плодов, семенами, отбирая их из средней части плода. При этом мало кто учитывает разницу между сортом и гибридом, а также возраст семян. А ведь очень важно использовать для посева семена, выдержанные не менее трех лет. Потому что свежесобранные дают малоурожайные кусты с обилием мужских цветков (пустоцветов), а из плодов гибридов семена отбирать вообще не рекомендуется.
Самой высокой урожайностью отличаются гибриды огурца. При одинаковом уходе, материальных затратах на обработку почвы, удобрения, полив и т. д. гибриды всегда оказываются гораздо продуктивнее сортов. При хорошем уходе один куст гибридного огурца способен дать 4—5 кг плодов.
Среди пчелоопыляемых гибридов огурца самым популярным и высокоурожайным в моей коллекции был и остается Родничок F1, плоды которого отличаются прекрасными вкусовыми качествами, не горчат, имеют универсальное назначение. Несмотря на появление более высокоурожайных голландских гибридов, каждый год небольшую теплицу я выделяю именно для Родничка. По вкусовым качествам ему нет равных, да и на рынке плоды пользуются спросом и высоко ценятся.
В последние годы ассортимент предлагаемых семян огурцов значительно расширился. Среди опробованных мною пчелоопыляемых гибридов — Паркер F1, Аякс , Левина F1, Ира F1, Наташа F1 и др. Но я отдаю предпочтение самоопыляемым (партенокар-пичеоким) гибридам Криспина F1, Бланка F1, Маша F1, Пасадена F1, Маринда F1 и др.
Их урожайность в меньшей степени зависит от погодных условий. В подтверждение приведу пример из своей практики: высаженная в теплице в середине — конце апреля рассада уже через месяц набирает силу, кусты начинают активно плодоносить. И в это же время во дворе зацветают огромные деревья акации. Естественно, пчелы перебираются туда, оставляя неопыленными женские цветки, и приходится опылять их вручную. А занятие это очень трудоемкое.
Кстати сказать, очень эффективный прием — ранней весной заселить в теплицу самок шмеля, вышедших из зимовки. Одна—две шмелиные семьи, прижившиеся в теплице, справляются с опылением растений не хуже целого улья пчел. Только нужно проявлять особую осторожность, чтобы не спугнуть или не уничтожить "ценных работников", опрыскивая растения пестицидами.
С партенокарпическими огурцами таких проблем не возникает, так как они самоопыляемые. Для получения плодов в ранние сроки выращиваю рассаду огурцов в полиэтиленовых стаканчиках диаметром 9 см.
Если семена не обработаны, сначала провожу их калибровку. В 200 г воды растворяю 10 г кухонной соли и, засыпав в раствор семена, тщательно перемешиваю их. Качественные семена оседают на дно, неполноценные — всплывают. Их удаляю, раствор сливаю, несколько раз промываю откалиброванные семена.
Протравливание их провожу темно-фиолетовым раствором марганцовокислого калия в течение 20 мин и несколько раз их промываю. Следующий прием — барботирование погруженных в воду в марлевых мешочках семян аквариумным компрессором в течение 1 2—18 ч. Для повышения их энергии прорастания при барботировании добавляю в воду несколько капель сока алоэ. В прошлом году впервые попробовал добавить стимулятор роста эмистим С (1 капля на 100 мл воды) — результатом остался доволен.
Обработанные таким образом семена обязательно проращиваю. Для этого извлекаю из марлевых мешочков влажные семена, раскладываю их в тарелке на влажной ткани, сверху прикрываю влажной тканью и крышкой. Ставлю в теплое место (температура около 30 °С). В таких условиях семена наклевываются за сутки-двое. Когда каждое семя пустит корешок и освободится от внешней оболочки, аккуратно высаживаю семена в подготовленные заранее полиэтиленовые стаканчики, наполненные грунтосмесью на 2/3 объема.
Делая углубление колышком или пальцем, сажаю каждое семя неглубоко, чтобы семядоли чуть возвышались над поверхностью грунта. Высаженные ростки поливаю бледно-розовым раствором марганцово-кислого калия комнатной температуры. В раствор добавляю вытяжку из свежего коровяка.
Посадка пророщенными семенами имеет свои преимущества — высаживаю только наклюнувшиеся семена. После высадки в стаканчики они сразу же получают хороший "старт" для своего развития: необходимую площадь питания, влагу и свет. В течение суток семядоли зеленеют, быстро увеличиваясь в размерах. Исключается появление всходов с "пилотками". Есть возможность сразу сортировать растения в зависимости от активности проросших семян.
Если купленные семена огурца уже прошли предпосевную обработку, о чем свидетельствует надпись на упаковке или цвет семян, я замачиваю их в чистой воде и проращиваю вышеуказанным способом, а затем высаживаю в стаканчики с грунтосмесью комнатной температуры.
Грунтосмесь для рассады готовлю из двух ведер листовой земли [листья акации, перепревшая хвоя сосны и т. д.], половины ведра перегноя-сыпца и одного стакана пепла.
Чтобы рассада не вытягивалась, ставлю стаканы с растениями под лампы дневного света, температуру в течение первой недели снижаю: ночью до 12—14 °С, днем до 15—17 °С. В дальнейшем температуру повышаю: днем до 18—20 °С, ночью до 12-14 °С.
Для образования дополнительных корешков по мере роста сеянцев подсыпаю грунтосмесь в стаканчики до уровня семядолей.
Подкармливаю сеянцы при каждом поливе, используя для этого слабый раствор коровяка и марганцовокислого калия.
Для профилактики вирусных заболеваний каждые 5 дней опрыскиваю растения раствором из молока и воды (1:10).
В фазе 2—3 настоящих листочков провожу обработку стимуляторами роста (эмистим С, гумат натрия]. В месячном возрасте рассада огурцов готова к высадке.
За три дня до высадки в вечернее время переношу ее из рассадника в теплицу либо на воздух (в случае посадки в открытый грунт) для адаптации и закаливания.
Высаживаю рассаду в заранее подготовленный грунт. Для этого выращиваю озимую пшеницу или рожь как сидеральную культуру. С осени перекапываю зеленую массу и добавляю 7 кг суперфосфата, 5 кг пепла на 100 мэ. Весной в тех местах, где будут расти огурцы, делаю траншеи и вношу в них свежий навоз, перегной либо компост, присыпав сверху слоем земли 10—15 см.
В подготовленный таким образом грунт высаживаю рассаду огурцов по таким схемам: однорядная — расстояние между рядами 90 см, в ряду 22 см;
двурядная — расстояние между лентами 160 см, расстояние между двумя рядами и соседними растениями в ряду 30 см. Растения высаживаю в шахматном порядке, посадка шпалерная.
В качестве каркаса для шпалеры использую арматуру и уголки теплицы, к которым подвязываю верхний конец шпагата. Нижний конец аккуратно привязываю к стеблю каждого растения. В дальнейшем регулярно направляю растения по шпалере, не позволяя им переплетаться.
Формирование кустов огурцов имеет свои особенности. Так, гибрид формируется в один стебель. До 4—5-го узла (у слабых кустов можно и выше) удаляю все пасынки и плоды, чтобы молодое растение могло окрепнуть, набрать силу. Ведь хороший урожай способно обеспечить только мощное растение.
Все остальные пасынки, появившиеся в узлах главного стебля выше 5-го узла, прищипываю на один-два листочка.
В узлах главного стебля и оставленных пасынков формируется по одному и более плодов, которые снимаю, не допуская их перерастания.
На обычных сортах огурца (например, у Феникса, который растет в открытом грунте до самых заморозков) главный стебель, на котором вырастают в основном мужские цветки (пустоцветы), прищипываю над 5-м листом. После этого из нижних узлов вырастают мощные пасынки, на которых и формируется основной урожай огурцов.
Собираю плоды ежедневно, своевременная уборка разгружает кусты, способствуя образованию новой завязи, а значит, увеличению урожая.
Поливать огурцы рекомендуют теплой водой. Но у меня нет такой возможности, поэтому поливаю растения водой из скважины с помощью шланга, на конец которого надета насадка — сетка от лейки. Если в жаркое время дня поливать почву в междурядьях, то вода нагревается от горячей земли, и основной полив совмещается с освежающим. Это защищает растения от перегрева и повышает относительную влажность воздуха.
Норма полива — 300 л воды на 10 мг, частота полива в жаркую погоду — один раз в 3—4 дня, в пасмурную — реже.
Еженедельно вношу подкормки в виде водного раствора куриного помета [1:12] или свежего коровяка (1:8).
На следующий день после полива и подкормки обязательно провожу мелкое рыхление почвы, чтобы не повредить корни растений. Для сохранения влаги в грунте и лучшей аэрации мульчирую его.
Чтобы предупредить заболевание мучнистой росой и ускорить развитие растений, провожу внекорневые подкормки раствором коровяка не реже одного раза в неделю. Для этого 0,5 л свежего коровяка развожу в 10 л воды и процеживаю через нейлоновую ткань. В полученный раствор добавляю две столовые ложки карбамида или аммиачной селитры.
Учитывая то, что растениям необходимы микроэлементы, раз в десять дней провожу дополнительные внекорневые подкормки: 2 столовые ложки карбамида, треть чайной ложки борной кислоты, треть чайной ложки медного купороса, половина чайной ложки перманганата калия — на 10 л воды.
Мощные, хорошо развитые кусты меньше повреждаются вредителями. При незначительном повреждении растений тлей уничтожаю колонии вредителей, находящиеся на нижней стороне листа, механическим путем либо полностью удаляю поврежденные листья. Неплохой результат в борьбе с тлей и паутинным клещом дает использование дымовых шашек из табачной пыли. При этом теплица должна быть герметично закрыта.
В случае массового поражения растений тлей или паутинным клещом использую химические средства защиты: карбофос, БИ-58 новый и др.
Пользуясь приведенной технологией выращивания огурцов в защищенном грунте, вы сможете получить высокий урожай плодов.
